大满贯注册送38,抛开禁忌、男人穿超短裤,是一种新时尚?

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大满贯注册送38,在穿衣服这件事上,想要摆脱束缚的不只是女性,已经解放了毛茸茸小腿的男士们正在试图解放大腿。

裸露的大腿

世界各地很多俱乐部和餐厅接受穿牛仔裤的客人,但禁止穿短裤的男士入内。即便如此,高级男装还是一窝蜂地选择在这件“难登大雅之堂”的单品上做文章。普拉达2019春夏系列中的男士短裤有两种长度,一种是以游泳裤长度为标准的28厘,另一种稍微长点,30厘米。从1996春夏系列中以极度性感诠释“坏品位中的好品位”,到23年后采用有史以来最短的男士短裤塑造头重脚轻的t台造型,缪西娅·普拉达一直探索着着装、性别和能量之间的关系。今年她想给夏天加点料,这些带有大量印花、条纹、运动风的短裤,用她的话来说“几乎是男士迷你裙”。

芬迪对男士短裤也表现出了极大的偏好,一系列印有标志性f logo印花的超短裤长度大概在30厘米左右。相比之下,爱马仕显得相对保守,它在新系列中推出了黄色、黑色和白色三个版本的短裤,长度在37厘米。几乎年年都在挖掘男孩之美的dries van noten和margaret howell就更不用说了,短裤之短比从前更甚。与此同时,设计师们在面料的使用上进行着各式各样的实验:羊毛混真丝、醋酸尼龙纤维、丝绒或条纹棉等。

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过去三年里,男士短裤的标准长度已经从膝盖上下大幅缩短,从半露膝盖到全露膝盖,从微露股四头肌到半露股四头肌,“底线”还在不断上移。业内人士认为这种趋势更多体现了男性气质的变化。

千禧年前后,全球刮过一阵猛烈的“都市型男”风。那时,即便是长相帅气的男士也不能在穿衣打扮的讲究上取得豁免权,就连以硬汉形象著称的007皮尔斯·布鲁斯南也穿上了浅紫色衬衫,戴着黑珍珠项链出现在意大利版《名利场》杂志的封面上。但这股风潮被2008年的全球金融危机浇了一瓢冷水,男士们又乖乖穿起了正经的西装。让男士奢侈品牌庆幸的是,一种更加香艳的新变种“yummy”拯救了市场。yummy本意是“很好吃”的意思,但在这里它是从young urban male(年轻都市男性)的缩写yum衍生出来,指代生活在城市中、有一定消费能力的年轻男性。早在汇丰银行2014年发布的调研报告中就预测了yummy群体在男性化妆品、户外运动、男性时尚服饰等领域消费的显著增长趋势。

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与此同时,和追求精致的yummy不同,穿衣显瘦脱衣有肉的“肌肉型男”把六块腹肌当成了对生活更极致的追求。bbc系列节目《extreme uk》把这看作是21世纪的压力对人们的生活方式,确切地说是对男士外貌的影响。节目中,为了获得六块腹肌,男士们无所不用其极——“自残式”健身,甚至是接受腹肌雕刻手术。

有人将超短裤潮流归因于时尚和文化的暗流涌动——“肌肉型男”和“yummy”的结合体。曾经男士如果对自己的外貌过于关注会被认为是件尴尬的事情,如今,若他们毫不关注才尴尬。不仅男士化妆品遍地开花,t台上的男装也更加多样,男士短裤长度的变化便是其一。在蓬勃发展的健康和健身经济中,年轻人想要炫耀他们的劳动成果。“在很多方面,股四头肌是新的肱二头肌。”美国著名百货布鲁明戴尔男装部负责人如是说。为了劝说那些不敢太冒险的客人,他们会说:“想想约翰·肯尼迪和老邦德电影,裸露的大腿是男性化的标志。”

尴尬的短裤

作为又一个让时尚界“啪啪打脸”的单品,男士短裤也有一段被嫌弃的历史。电影《华尔街之狼》的制作人弗兰·勒波维茨(fran lebowitz)毫不掩饰地表达过对穿短裤的男士的偏见,“夏天地铁座位旁边的男士如果穿着短裤是件多么让人厌恶的事,他们看起来太可笑了,我无法重视这样的人”。时尚界也曾一度跟勒波维茨的态度一致,将短裤视为灾难。设计师汤姆·福特曾表示,任何类型的短裤“只能在网球场或沙滩上穿着”。

在英国,小男孩穿短裤是一件很体面的事,而大男孩和成年男性则应该穿长裤,贵族还必须遮住胳膊。看乔治小王子就知道,他一年四季都穿着短裤。“这是一种无声的阶级标志。虽然随着时代变化,小男孩穿长裤也被看作是很中产的事情,但是这有点土。没有一个有自尊的贵族或是皇室希望被认为很土。”礼仪专家威廉·汉森说。从16世纪开始,贵族男孩在8岁才能换上长裤,他们第一次穿长裤或马裤有一个专门的说法叫breeching。英国上流群体总是热衷于坚持传统,老绅士们经常大热天穿着整套西装出门,默默把自己和其他阶层区分开来。

事实上,整个西方社会对短裤的认知如勒波维茨一样,直到百慕大短裤的出现。“一战”期间,英国人在百慕大驻兵。士兵们喜欢在一间茶店里喝茶,但因为人多,茶气又加重了夏日的热,士兵们少不了抱怨。茶店老板就想到把他们的长裤剪到膝盖以上1英寸,便成了百慕大短裤的雏形。随后的20年,由百慕大短裤搭配定制夹克、俱乐部领带、正装衬衫、及膝长筒羊毛袜和皮鞋组成的全套装束,传播到了其他气候闷热的英属殖民地,并逐渐成了老百姓衣橱里的固定搭配。温斯顿·丘吉尔曾表示,“除非来自百慕大,否则短裤就是一个糟糕的时尚选择”。

1937年伦敦街头的男装革新党

1964年出版的《男士着装指南》中写道:“放松的自然欲望往往是放弃所有品位和标准的动因。”不知创建这条金科玉律的萨维尔街著名设计师哈迪·艾米斯看到如今短裤横行的景象会作何感想。过去“为时尚受苦”的傲娇魔咒已然被打破了。随着舒适成为塑造男性时尚越来越关键的因素,时尚编辑和设计师摒弃了曾经的吹毛求疵,承认了短裤的存在价值。

多年前,尼克·伍斯特是时装秀前排唯一一个穿短裤的人,他是“世界上最会穿衣服的大叔”,也是几大美国著名精品百货的男装顾问。受设计师汤姆·布朗的短裤紧身西装所启发,伍斯特也把西裤裁成了短裤,并一直坚持这种风格。他倾向于穿膝盖以上2~3厘米的短裤,搭配西装和衬衫有种“一庄一谐”的反差感。从去年开始,无论你在巴黎时装周转向哪个品牌,都能看到男士们穿着阿迪达斯运动短裤、轻灵的时髦短裤、破洞牛仔裤短裤、松垮的便装短裤,甚至是卡其工装短裤。年轻人借由短裤轻松地把高级时尚和乏味的单品混合搭配。

但并不是所有人都能够接受一位上身西装、下身超短裤露着“美腿”的男士。短裤长度决定了百分之八十的穿着效果,一般来说,膝盖以上、大腿中部以下的长度最适宜。

男装变革者

设计师汤姆·布朗是一个极端的“灰色控”,每天都穿灰色的衣服,灰度时有不同。当他穿着其标志性的露膝短裤紧身西装出现在像四季酒店这样体面的地方时,老绅士们会避免跟他产生眼神交流,但那些被传统套装捂得严严实实的精英们并不会对布朗毛茸茸的、古铜色的小腿感到不适。

设计师汤姆·布朗

十几年前,布朗改良版本的定制西装受到了彻头彻尾的指责:上装的袖口短到将衬衫露出3寸,裤子都是高腰但只有七八分的长度,刻意露出脚踝,《纽约时报》称它们只适合出现在休闲星期五的懒汉派对上。对此,布朗解释道,他喜欢经典和制服的概念,但不想让它变得无聊,他深知自己的设计并不适合所有人。他心目中理想模特之一是约翰·肯尼迪,其风格无时无刻不优雅得体却又看似毫不费力。

尽管被质疑,布朗仍然坚持制作像“缩了水的西装”。久而久之,同样是以《纽约时报》为首的主流媒体纷纷评论,汤姆·布朗是为数不多能引发争议的男装设计师,凭借一己之力,让整个行业开始重新审视传统西装的比例,以及男士与衣服的互动方式。

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男装的变化是结构性的、庄严的、缓慢的:它们伴随着战争与革命,总意味着点什么。想想社会心理分析学家约翰·卡尔·温斯提出的术语:“伟大的抛弃男权”(the great masculine renunciation)。在19世纪之交,动乱褪去了男性着装的繁复层次和配饰。那相当于一场布料革命,从男士长袍上剪下刺绣,取而代之的是黑色和海军蓝的简洁设计。可怜的戏子接过了“美”的接力棒,最好看的男装都在马戏团的演员们身上,年轻男孩们穿着旧时代王公贵族的华服,用工艺拙劣的金银饰相配,来掩盖整个100年都被忽视的服饰短板。

1929年,在三件套的发源地伦敦,一群牧师、医生、艺术家和学者创立了“男装革新党”,提出对男装进行美学改造的建议。据《伦敦时报》报道:“大多数成员喜欢短裤,少数人喜欢短裙,几乎所有人都讨厌裤子。一些人要求较轻的材质和填充物;另一些人则要求较亮的颜色。”他们曾取得过短暂的成功,甚至对1931年英国广播公司的制服产生了影响。

同样是短裙、方格呢裙和亮色的拥趸,汤姆·布朗却喜欢厚重的材质和填充物。他的西装比同龄人更贴近皮肤,正如女人的套装在剪裁和结构上可以与身体无比契合,布朗给他的西装注入了狡黠的性感和感性。

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类似的激变也在其他设计师身上发生过,比如亚历山大·麦昆、赫尔穆特·朗和马丁·马吉拉等,他们分别对男装提出了力量与男子气概、统一与现代、再度奢华的理念,尽管这些想法已由川久保玲等设计师在比他们早上10年的时候,在女性时尚中尝试过了。相比之下,今天的女装显得过于“安全”,即便有挑衅也是浅显的,而男装则不然。男士超短裤抛开禁忌将一个男人的腿完全展示出来,这种设计符合当前时尚辩论的主题——性别流动的服装。想来男人在解放了双腿之后,下一个有待被克服的障碍便是女性轮廓了,一些设计师正在试验男装的短裙和芭蕾平底鞋。

(本文原载于《三联生活周刊》2019年30期)

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