凯发娱乐真人首选品牌,这座活火山异常活跃充满危险,十几分钟喷发一次,但每年仍有大批游客慕名而来,观赏夜空中奇异的熔岩烟火

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凯发娱乐真人首选品牌,撰文:giannella m. garrett

摄影:andrea frazzetta

斯特龙博利火山位于西西里岛北部,是组成伊奥利亚群岛(aeolian archipelago)的七个火山岛之一,海拔924米,面积仅为曼哈顿的四分之一。斯特龙博利火山是全球最活跃的火山之一,每隔十几分钟就要喷发一次,夜间在150千米外都能看到爆发的红光,因而有“地中海灯塔”之称。

2000年,斯特龙博利火山及其邻近岛屿被联合国教科文组织列为世界遗产,这对火山学的研究尤为重要。每年夏天都会有大批游客乘船前来,寻找那闪闪发光的黑色沙滩,而到了日落时分,会有多达500名游客向着火山岛顶峰进发,只为能在夜空中观赏熔岩烟火。去年7月,在大多数导游开启4小时攀登之旅前,斯特龙博利火山发生了一次异常剧烈的突发性喷发事件,4.8千米高的烟柱喷涌而出。滚烫的碎石块和灰烬像雨点一样从西南坡滚落,引发了丛林大火。救援船只赶来疏散了被困的当地居民和游客,但有一名徒步旅行者死亡,另有几人受伤。

几周后,也就是8月28日,另一次大爆发出现了,火山口喷出的熔融岩浆沿着陡峭的火流通道(sciara del fuoco)涌向大海。这次爆发导致了烟雾扩散以及岩石碎片的崩塌,并引发了小型海啸。意大利民防部门宣布该火山不稳定,禁止踏入290米(约为斯特龙波利海拔的三分之一)以上的区域。

斯特龙博利附近有很多当地的游船公司,为游客们提供360度观赏火山岛服务。摄影: andrea frazzetta, national geographic

斯特龙博利火山岛的土壤营养丰富,这里的柠檬树和九重葛长势喜人。摄影: andrea frazzetta, national geographic

两位友人在斯特龙博利的黑色沙滩上晒太阳。摄影: andrea frazzetta, national geographic

在斯特龙博利村的主广场可以观赏第勒尼安海的绝美景色。摄影: andrea frazzetta, national geographic

斯特龙博利火山剧烈爆发后采取的安全措施凸显了这样一个事实:火山游本质上是一项高风险业务。关于这点,2019年新西兰丰饶湾(bay of plenty)怀特岛(whakaari/white island)的火山爆发就是悲剧性明证。怀特岛火山爆发时,岛上有许多游客;几名游客恰好在火山活跃的喷口附近,多人在此遇难。尽管火山喷发本身并不特别,但那天游客离火山口特别近,这就造成了火山学家所说的“可能是最糟糕的情况”。

不管怎么说,游客以身犯险都是不明智的。我在11月就出发了,想知道这趟斯特龙博利火山之旅中,如果不能尽览山顶景色,不去拍摄云层之上的火山口的特写镜头,是否一样会令人满意。

在当地旅游公司magmatrek供职的beatrice fassi表示:“自夏季火山爆发以来,火山游已大幅减少。如果这里要继续发展旅游业,那我们将需要彻底改造。”

渔民在海上过夜后返回岸边。摄影:andrea frazzetta, national geographic

要探索斯特龙博利火山,骑行是很好的选择,而且全年不受限。摄影:andrea frazzetta, national geographic

岛上居民共计几百人,分布在两个村庄,一个是斯特龙博利村,另一个是从前的小渔村吉诺斯特拉(ginostra.)。摄影:andrea frazzetta, national geographic

黄昏时分,我们沿着一条狭窄的道路快速前行,穿过圣维森特、圣巴托罗和皮西塔——这是岛上北部边缘的三个社区,大多数居民都住在这里。1930年,斯特龙博利火山的爆发导致6人丧生,这里的人口也从5000人骤减到不足500人。

我们希望在天黑前到达火流通道。斯特龙博利的房子大都刷成白色,墙上爬满了五颜六色的九重葛、喇叭花和白花丹,为昏暗的夜色增添了一抹亮彩。斯特龙波里没有路灯,也没有汽车,偶尔有摩托车和三轮迷你卡车的闪着前灯驶过。在punta labronzo,可以看到斯特龙博利喷涌的岩浆闪灼的红光,我打开头灯,继续往山上走,去见岛上传奇的导游和火山历史学家mario zaia。

mario zaia是岛上最有经验的导游之一,他正带领一群徒步旅行者攀登斯特龙博利火山。摄影:andrea frazzetta, national geographic

不久,路上出现了一系列上行的火山岩石板铺成的弯道,它们于1951年铺设完成,也就是英格丽·褒曼主演的电影《斯特龙博利》(stromboli)在这里上映后的第二年。大约每隔15分钟,火山就会喷发一次,发出雷鸣般的轰鸣声,喷出炽热的红色岩浆。独自一人在这陌生的世界里,我非但没害怕,还感到出奇的平静。

90分钟后,我到达了瞭望台,碰到十几个火山爱好者正在隆隆响声中观察跳跃的火焰。突然,一个留着胡子、拄着拐杖的人与我擦肩而过,他身后还跟着一只狗。我大喊了一声:“zaia!”之后,我们一起下了山。

“我们生活在炸弹上,”他说道。

“你害怕吗?”我问。并不,zaia说道,相反,他对推动这一层状火山从第勒尼安海底升起、一次又一次爆发进而形成我们今天看到的火山锥的持久力量感到无限敬畏。

在安全情况下,步行到斯特龙博利山顶需要三到四个小时。虽然目前山顶已经关闭,但徒步旅行者仍然可以在向导的带领下游览火山的下半部分。摄影: andrea frazzetta, national geographic

徒步向导mario zaia在斯特龙博利火山岛生活了30多年。他每年都要独自攀登这座火山。“只有我和火山,没有其他人,”他说道。“火山能够揭示地球深处的未知世界。”摄影: andrea frazzetta, national geographic

世界各地的火焰艺术家聚在岛上一起表演。摄影: andrea frazzetta, national geographic

安全条件下, zaia一天之内可能会带领游客上下山顶两次,他说他从不感到累或无聊。每一次长途跋涉都让他精神振奋,同时也传达出一种极其不稳定性。

今天的斯特龙博利人致力为子孙后代创造可持续的岛屿生活。vincenzo cusolito四年前开始种植玛尔维萨葡萄园。18世纪,斯特龙博利的居民习惯在火山的坡地上耕种,但1880年爆发的一场寄生根瘤蚜虫病致使大量葡萄树死亡,当地农业文化也被摧毁。一些居民转向大海谋生;另一些则移民去了澳大利亚。明年9月,cusolito计划和三个儿子一起举办葡萄酒品酒会,让民众协助他收获葡萄。cusolito一家还把他们的时间贡献给了阿提瓦•斯特龙博利合作社(attiva stromboli),这是一个非盈利组织,旨在恢复早期岛民遗弃的橄榄树。

斯特龙博利的村子里到处可见粉刷成白色的房屋。摄影:andrea frazzetta, national geographic

白天,salvatore russo参与工程建设。晚上,他会在自己工作室里雕刻火山喷出的玄武岩。参观他工作室的游客可以浏览他的作品,观看他的雕刻。

深夜,斯特龙博利的渔民从小木船上撒下鱼网,黎明时分他们会返回海滩出售捕获的海鲜。主厨frank utano以前是渔民,现在他每天早上都要亲手为自己的餐厅ristorante da zurro挑选海鲜。他会在新鲜一面中加入凤尾鱼、当地种植的大蒜、樱桃番茄和红辣椒,这就是餐厅的招牌菜——斯特龙博利风味意面。凭借丰富且极富创意的菜品、无边的美景、悠闲的氛围,ristorante da zurro餐成功俘获了一批忠实的夏季游客。

第勒尼安海支撑着斯特龙博利的捕鱼业,海中盛产蓝鳍金枪鱼、石斑鱼和海鲈鱼。摄影:andrea frazzetta, national geographic

punta lena海滨餐厅提供季节性菜品和传统美食。摄影:andrea frazzetta, national geographic

凤尾鱼是punta lena餐厅的招牌菜之一。摄影: andrea frazzetta, national geographic

在斯特龙博利的最后一天,magmatrek公司最年轻的导游manuel oliva带我进行了一次远足。oliva是土生土长的斯特龙博利人,他计划留在家乡。他在海岸附近的一块土地上种植了芒果和鳄梨树,这是一项引入新水果并防止水土流失的举措。

当我们到达290米高的瞭望台时,oliva仍需要执行安全任务,而我稍后会沿着前晚的折返路线下山。日光下,我看到多刺的仙人掌和多节的橄榄树紧贴着山坡,钴蓝色的海水波光粼粼。和zaia一样,我也因再次登上这座火山而充满活力。但我意识到,我不需要通过登上斯特龙博利顶峰寻求满足。有时,从下面看火山是最好的,人们会感激地望着天空。

我离开斯特龙博利的第二天,警戒级别从橙色降到了黄色,maurizio ripepe说道,他是弗洛伦萨大学(university of florence)地球物理学和物理火山学教授,还是意大利民防火山危险评估(italian civil defense in volcano hazard assessment)研究员。

“这意味着火山正逐渐恢复正常,”他告诉我。“然而,爆炸性活动仍然很频繁,需要注意防范。目前,民防部门仍在考虑游客可以参观的区域。不过,去年夏天的爆炸表明,过去60年是一个相对较弱的活跃期,这座火山在未来可能会更加活跃,就像1959年之前一样。ripepe表示:“我们需要重新思考如何利用这座岛屿,如何让火山游变得舒适安全。”

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